Nikon'da Ozellestirilebilir Fonksiyonlar - Olcum ve Pozlama (b), Zamanlama ve pozlama kilidi (c)

Nikon'da Ozellestirilmis Fonksiyonlar yazi dizisine devam ediyoruz. Bir onceki yazida A grubunu (Odaklama-AF) aciklamistik. Simdi b ve c gruplarina, yani "Isik Olcumu ve Pozlama - Metering/Exposure" ve "Zamanlayicilar ve Pozlama Kilidi - Timers/AE lock" konularina bakacagiz.

  b Metering/exposure (Isik Olcumu ve Pozlama)

B1 ISO sensitivity step value

D700'de ISO degerlerini 1, 1/2 ve 1/3'luk stop degerleriyle arttirip azaltabiliyorsunuz. Bunu 1 stop olarak ayarlarsaniz ISO degerlerini 100, 200, 400, 800 vs.. seklinde ayarlayabilirsiniz. Bunun avantaji ISO degerlerini hizlica degistirebilmek.

Ben bu degeri 1/3'e ayarliyorum. Hatta keske 1/6 secenegi de olsaydi. AutoISO secenegini aktiflestirirseniz D700 ISO degerlerini 1/6 stopluk basamaklarla arttirip azaltiyor. Peki neden bit bit ugrasalim da hemen ISO1600'den ISO3200'e gecmeyelim?


Ornegin bir cekim yaptiniz ve parlak bolgeler (highlight) patladi ("patlama nedir ne degildir" icin bu adrese bakin). Bu durumda pozlamayi biraz kismak istediniz. ISO'yu 3200'den 1600'e indirince pozlama tam bir stop azaldi ve siz parlak bolgeleri kurtardiniz. Peki ya pozlamada 1/3 stopluk bir azalis yetiyorsa? Bu baglantida kisaca anlattigim gibi (ve histogramla ilgili yazimi okuduysaniz) bilirsiniz ki sayisal makinelerde histogramda saga ne kadar yakinsaniz o kadar iyi. Yani 1/3 stopla is hallolacakken siz 1 stop indirip detaylardan biraz feragat ediyorsunuz.


Ayrica neden seceneklerinizi sinirlandirasiniz ki?


Canoncular'a bir ipucu: Bircok videocuya gore 5DMarkII'nin en temiz goruntu verdigi deger ISO160! Ilginc degil mi? ISO160 ve katlarinin (320, 640 vs..) ISO100 ve katlarindan (200, 400, 800 vs..) daha az gurultu verdigini soyluyorlar. Basit bir google aramasiyla bu konuyu arastirabilirsiniz. Tembeller icin: Baglanti 1, Baglanti 2

Aslinda ISO50'de daha az gurultu var ama onda da dinamik aralik daraliyor, parlak bolgelerdeki detay azaliyor, buna karsilik golgelerdeki detaylar biraz artiyor. Peki neden ISO100 degil? ISO160 ISO100'e gore 2/3 stop daha fazla esneklik sagliyor da ondan.

B2 Ev steps for exposure controls

Diyafram, enstantane hizi ve basamaklama (bracketing) ayarlarini hangi stoplarla ayarlayacaginizi ayarliyorsunuz. Yukaridaki ISO gibi burada da 1, 1/2 ve 1/3 stop secenekleriniz var.

Tavsiyem, ISO'yu 1/3 ayarladiysaniz bunu da 1/3 yapin. Ayrica ISO icin soylediklerimin aynisi burada da gecerli.

Bazi fotografcilar birden fazla makine ile cekim yapiyor olabilir. Bu durumda ikinci makineniz 1/3 basamaklamaya izin vermiyorsa ayni pozlamayi almak icin 1 veya 1/2'ye gecebilirsiniz. Ama burada dusunmeniz gereken birsey var: Diger makinenizi hemen degistirin :)

B3 Exp comp/fine tune

Pozlama telafisinin basamaklarini seciyorsunuz. Gene 1, 1/2 ve 1/3 stopluk secenekler var. Tabii ki siz artik secmeniz gerekeni biliyorsunuz: 1/3.

Burada ilginc bir durum var. 1/3 haricindeki 1 ve 1/2 seceneklerini secerseniz optik bakacta pozlama telafisi +3 ve -3 basamaga kadar gosteriyor. 1/3'u secerseniz bakacta +2 ve -2 degerlerine kadar goruyorsunuz. Nedenini bilmiyorum. Ama sirf bu avantaj icin 1/3'un esnekliginden vazgecmezdim.

B4 Easy exposure compensation

D700'de varsayilan olarak bircok ayari yapmak icin bir tusa eliniz basiliyken tekerlekleri cevirmeniz gerekiyor. Yani ornegin ISO'yu degistirmek icin ISO'ya basacaksiniz, ona basliyken tekerlegi cevireceksiniz. Pozlama telafisi de ayni sekilde. Canon'un 1D serisinde de benzeri bir sistem var galiba.

Bence bir dugmeye basmaya calisirken digerini cevirmeye calismak isleri zorlastirmaktan baska birseye yaramiyor. Nikon bunu soyle savunuyor: Profesyoneller bazen tekerlekleri yanlislikla ceviriyor, boylece ayarlari bozuluyor. Ben surekli yanlislikla ayar degistiren profesyonel olarak sadece kendini yerden yere atan savas muhabirlerini dusunebiliyorum. "Yanlislikla" ne demek yahu? O tekerlekleri yanlislikla cevirebilmek icin cidden ugrasmak gerekiyor. Cantaya koyarken ya da cantadan cikarirken de ciddi "ayi" olmak gerekiyor ki tekerlekler yanlislikla donsun.

Bence bu ayari Amerikalilar yuzunden boyle ayarladilar. Herhangi bir Holywood filminda adamlarin mallarina nasil davrandiklarina dikkat edin, normal bir Avrupa ya da dogu insani oyle davranmaz. Adam telefonla konusuyor, konusmasi bitince "of cok yoruldum" deyip telefonu masanin uzerine atiyor! Ya da dizustu bilgisayarini o kadar hizli kapatiyor ki sanirsin aletle fare yakaliyor! Bu yaziyi okuyan hangi Turk evladi boyle davranir kendi malina?

Neyse, konuya donersek, bu "bas-cevir" sistemini hic sevmiyorum. Hatta sirf bu yuzden en sevdigim ozel fonksiyonlardan biri F10, ama buna ilerideki yazilarda deginecegiz.

B4 fonksiyonu ile, artik pozlama telafisi dugmesine basmadan da pozlama telafisi yapabiliyorsunuz: Sadece moduna gore on ya da arka tekerlegi cevirmeniz yeterli. Yillardir 5D, 60D, 7D gibi govdelerde bu zaten boyle, yani sadece arka tekerlegi cevirip pozlamayi rahatca degistirebiliyorsunuz, ve hicbir Canoncu nedense bu ayari "yanlislikla" degistirmekten sikayet etmiyor (gerci "fotograf Nikon'la cekilir, video istiyorsan Canon al" diye birsey var di mi? Evet evet tabi...).

Burada "On", "Off" ve "On (Auto Reset)" secenekleri var. "On (Auto Reset)" seceneginde pozlama telafisini sadece tekerlegi cevirerek yapiyorsunuz ve makineyi her acip kapattiginizda pozlama telafisi sifirlaniyor. Ben bunu seciyorum ki makineyi her actigimda 0 telafi ile basliyim.

 "Yanlislikla" tekerlegi cevirmeyi de uzun sure denedim ama basaramadim, demek ki benden profesyonel olmaz arkadas...

B5 Center-weighted area

Merkez agirlikli olcum metodunu kisaca burada anlatmistim. D700'de bu modda ortadaki alana pozlamayi hesaplarken %75, geri kalan kisma %25 agirlik veriliyor. Bu alan varsayilan olarak 12mm.

Yukarida sari boyali alan 12mm'lik varsayilan alan. B5 ile bu alani 8, 12, 15, 20mm ve "Average" olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu secenekler sizin keyfinize kalmis, deneyerek en iyisini bulmaniz lazim. Yalniz bu ayari degistirirseniz yukaridaki daire degismiyor, yani olcum yapilan orta alani tahmin etmeniz lazim.

"Average" seceneginde artik orta alan falan kalmiyor ve sahnenin tamami kullanilip ortalama bir pozlama degeri hesaplaniyor. Yalniz bu Matrix'ten farkli. Matrix'te milyon tane algoritma var, bu "Average" seceneginde dogrudan ortalama kullaniliyor. Bazi durumlarda Matrix ile ayni sonucu verebiliyor, bazen de cok farkli sonuc aliyorsunuz.

Eger "non-CPU", yani govdeyle haberlesemeyen eski bir lens kullanirsaniz bu degerleri 8-12-15-20 olarak secemiyorsaniz, varsayilan olarak D700 12mm'yi seciyor. "Average" secenegini de secebilirsiniz.

Ben 12mm birakiyorum.

B6 Fine tune optimal exposure

Bu secenekte D700'e her cekimde belirli bir pozlama telafisi yapmasini soyluyorsunuz. Yani siz cekim sirasinda pozlama telafisi yapmasaniz bile D700 B6'da sizin istediginiz kadar bir telafi uygulayacak.

Her olcum metodu icin ayri deger belirleyebiliyorsunuz, yani Matrix icin +1EV verirken Merkez agirlikli olcum icin -1/3EV ayarlayabilirsiniz (ayarlari 1/6 basamaklarda yapabiliyorsunuz). Bu durumda D700 matrix olcumde bir pozlama hesaplayacak ve o pozlama degerine +1EV uygulayacak.

Bu secenek cekim sirasinda belli olmuyor. Yani arka LCD'de, ustteki LCD'de veya optik bakacta bu ayari yaptiginiza dair bir uyari yok, bu yuzden biraz gizli ve tehlikeli bir ozellik.

Yapmanizi pek onermem. Onun yerine duruma gore tekerlekten pozlama telafisi yaparsiniz olur biter. "Belki" makineniz fabrika cikisli olarak her zaman eksik ya da cok pozluyordur, bu durumda bir ayar yapabilirsiniz.

         c Timers/AE lock (zamanlayicilar ve pozlama kilidi)

C1 Shutter-release button AE-L

 Eskiden kompakt makinelerin hemen hepsinde deklansire bastiginizda pozlama kilitlenirdi. Yani ornegin makineyi bir yana cevirdiniz ve dugmeye yarim bastiniz. Makineyi baska tarafa cevirdiginizde pozlama degismezdi. Artik yeni bazi kompaktlarda bu yok.

C1 secenegi ile D700'un deklansor tusu ile pozlamayi kilitleyebiliyorsunuz, yani dugmeye yarim bastiginizda pozlama kilitleniyor ("On" secerseniz).

Pek onermem. Onun yerine kocaman AE-L tusu var, onu kullanin.

AE-L tusuna bastiginiz zaman pozlama kilitleniyor, ama "Exposure shift - Pozlama kaydirmasi" denen birseyi yapabiliyorsunuz. Ornegin AE-L'ye bastiginizda makine 1/500 ve f8'e karar verdi. Bu dugmeye basiliyken on ya da arka tekerlegi cevirip 1/250 ve f11 veya 1/1000 ve f5.6 degerlerine cevirebiliyorsunuz (1/125 f16 vs.. seklinde devam edebilirsiniz tabi).

Ben C1'i "Off" birakiyorum, boylece sadece AE-L pozlamayi kilitleyebiliyor.

C2 Auto meter-off delay

Makinenin pozlama sisteminin ne kadar acik kalacagina karar veriyorsunuz. DSLRlar pozlama sirasinda bayagi pil harcarlar, bu yuzden piliniz cok azalmissa ya da yetmeyecegini dusunuyorsaniz en dusuk 4sn secenegini secebilirsiniz.

Yalniz aniden cekmeniz gereken bir durum oldugunda siz pozlamayi aktiflestirene kadar poz kacabilir, bu yuzden 6 ya da 8 saniye bence en uygunu.

Spor fotografcisiysaniz bu sureyi olabildigince uzun tutmaniz iyi olur, cunku yarim saniye bile guzel bir sahneyi kacirmak icin yeterli.

C3 Self-timer delay

Deklansor gecikmesini 2, 5, 10 ve 20 saniye olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ondeki odak yardimci isigi son iki saniyeye kadar aralikli, son iki saniyede surekli yaniyor. 2 sn gecikme secerseniz surekli yaniyor. Bu ayar keyfinize kalmis. Makro cekiyorsaniz, uzaktan kumandaniz yoksa ve iyi bir ucayaginiz varsa 2 sn bile yeterli. Topluluk cekimlerinde 5-10sn uygun.

Bu arada makro cekimleri icin eger kablolu-kablosuz kumandaniz yoksa d9 (Exposure delay mode) secenegini de aktiflestirmeniz lazim. Neden? Cunku ayna kaldirma (mirror-up) ve zamanlama secenekleri ayni anda olmuyor! Cunku neden? Cunku Nikon'da zamaninda bir isguzar bu iki secenegi ayni tekerlegin uzerine koymus, dolayisiyla birini sectiginizde digerini secemiyorsunuz! Ve her nedense Nikon yillardir bunu duzeltmedi! Diger butun markalarda zamanlayici ve ayna kaldirma seceneklerini ayni anda ayarlayabilirsiniz, boylece ornegin 5 saniye gecikmeden once ayna acilir, cekim yapilir ve ayna kapanir ki boylece titresim olmaz. Nikon'da zamanlayicinin yaninda d9 gibi bir garabet secenegi secmeniz gerekiyor ki cekim 1 saniye geciksin, titresim olmasin. Dizayn harikasi, kullanici dostu Nikon!

C4 Monitor-off delay

LCD ekranin farkli menulerin (cekilmis fotolara bakis, menunun kendisi, INFO ekrani ve cekimden sonra fotoya bakmak icin) kac saniye acik kalacagini ayarliyorsunuz. 4 saniye - 10 dakika arasi secimler var. harici guc kaynaginiz yoksa pili cok kisa surede tuketeceginiz icin 1 dakikanin altinda tutmanizi oneririm. Ben hepsini 10 saniyeye cekiyorum. Zaten deklansore hafif basinca LCD kapandigi icin ihtiyaciniz olmadiginda LCD'yi kapatmak cocuk oyuncagi.

SONRAKI KONU: Cekim ve Ekran secenekleri

Isik Olcum Metodlari - Hangisini Kullanalim?

TAŞINDIK: http://halkboyleistiyor.com

Eskiden fotografcilar harici isik olcum aleti kullanirmis. Simdi de kullaniliyor, ama eskisi kadar yaygin degil. Neden? Cunku DSLRlar kendi baslarina son derece basarili sekilde olcum yapabiliyor. Hala ayni aletleri kullanan fotografcilar mevcut. Ornegin studyoda ya da disarida hazirladiginiz bir sahnede birden fazla flasli cekimlerde isik olcum aletleri hala kullaniliyor. En cok kullanilan markalardan biri Sekonic. Su sitede guzel bir ozet var: http://www.bhphotovideo.com/indepth/photography/buying-guides/light-meters .

Ama konumuz harici olcumler degil. Insanlarin %99'u gibi fotograf makinenizdeki sistemi kullandiginizi varsayiyorum.

Farkli markalarin farkli olcum algoritmalari ve yontemleri olsa da, DSLRlarda yaygin olarak kullanilan uc isik olcum yontemi var: Sahnenin geneline bakilan, sahnenin geneline bakilip orta noktaya daha cok onem verilen ve tek noktadan olcum. Bunlar Nikon'da sirasiyla: Matrix, Center Weighted ve Spot.


Bunlarin detaylarina girmiyorum, sadece cok kabaca ozetliyim:

Matrix/Evaluative: D700'de tum sahne 1005 parcaya bolunuyor (yatayda 67 duseyde 15). Bu bolgelerdeki isik bilgisi bir CCD tarafindan okunup Nikon'un veritabanindaki sahnelerle karsilastiriliyor ve pozlamaya boylece karar veriliyor. Tabii ki bu is bu kadar basit degil. D700'de lensin acisina, odak mesafesine, renk bilgisine, sahnenin genel isigina ve hatta D700'le beraber artik odak noktasina da bakiliyor ama detaylara giresim yok. Bilmeye cok gerek de yok zaten.

Merkez Agirlikli Yontem (Center Weighted Metering): Bu sistemde gene sahnenin geneline bakiliyor ama sahnenin orta noktasindaki isik bilgisi daha onemli oluyor (%75 orta, %25 geri kalan bolge). D700'de bu "orta bolge" optik bakacta belli oluyor:

Bu sariyla gosterilen alan D700'de 8-20mm arasinda degistirilebiliyor. Varsayilan dairenin capi 8mm (yukarida gosterilen).

Nokta Olcum (Spot Metering): Spot Turkce'de "nokta" demek. Bu modda makine tek noktadan olcum yapiyor. Makine modelinize gore bu sadece orta nokta da olabilir odaklanan nokta da. D700, 51 odak noktasinin her birinden nokta olcumu alabiliyor. Bazi modeller sadece orta noktadan nokta olcum alabiliyor.

Not: Bu yaziyi D700'u baz alarak yaziyorum, dolayisiyla bazi terimler Nikon'un kullandigi gibi olacak ama genel teori dogru sayilir.

PEKI HANGISI?

Aslinda, sayisal SLRlar filme gore cok avantajli: Arkadaki LCD'de cektigini aninda gorebiliyorsun. Bu yuzden eskisi gibi ugrasmaya gerek kalmiyor, cek-bak (asiri basite indirgedigimin farkindayim).

Matrix/Evaluative: Bu olcum yontemi %90 herkese yeter. Zamanimizin DSLRlari bircok sahneyi degerlendirmekte yeterince basarili. Yani bu olcum yontemini secip tum cekmek istediginiz durumlarin %90'inda basarili olmaniz mumkun.

Peki Matrix olcum yontemini kullanmamaniz gereken yerler yok mudur?

- Tekli odak noktasi kullaniyorsaniz. Bu cok bilinen birsey degil, ve her zaman gorulen bir sorun da degil ama detay olarak aklinizda kalsin, birgun isinize yarar. Nikonlar D3'ten beri Matrix olcum yonteminde odak noktasina daha cok onem veriyor. Canonlar da Evaluative'de ayni mantigi kullaniyor. Basitce, tum sahneden okuma aliniyor ama odak noktasinin daha onemli oldugu varsayilip pozlama degerleri ona gore hafifce degistiriliyor (Spot-Nokta olcumle karistirmayin). Ornegin guzel isiklandirilmis bir sahnede siyah giyinmis birini cekmek istiyorsunuz. Tekli odak kullanirsaniz Matrix sistemi odak noktasindaki objeye daha cok onem verecegi icin siyahi biraz acmak isteyecek ve duzgun pozlanmis sahnenin tamami gerekenden fazla pozlanacak. Bunu ben her zaman yasamiyorum, ama oldugunda can sıkıcı oluyor. Coklu odak kullaninca cok sorun yok.
- Her seferinde ayni sonucu verecek bir sistem istiyorsunuz. Garip ama matrix tarzi olcum sistemler benzer durumlarda farkli sonuc verebiliyor. Algoritmalar o kadar kompleks ki bir sahneyi cekiyorsunuz, kamerayi baska yone cevirip ayni yere geri cevirdiginizde pozlamada milimetrik farklar olabiliyor. "Olabiliyor" dedim, "oluyor" demedim. Diger olcum metodlari daha tahmin edilebilir sonuclar veriyor.
- Asiri kontrastli sahneler. Matrix tarzi olcum sistemleri parlak bolgeleri (highlight) kontrol altinda tutmak isterler, bu yuzden bu sistem golgeleri cok karartabilir. Ya siz golgeleri daha da acip parlak bolgelerde o kadar detay istemiyorsaniz? Bu durumda merkez agirlikli olcum deneyebilirsiniz, hatta daha da iyisi en parlak ve en karanlik bolgelerden nokta olcum alip ortalamayi kullanmak (manuel modda), ama tabi zamaniniz varsa.
- Asiri parlak durumlarda. Ornegin karli ve acik bir gun, ya da gunesli bir sahil. Boyle durumlarda merkez odakli olcum sistemi daha iyi olcum yapabilir. LCD'den kontrol edip pozlama telafisiyle oynamayip bir daha cekmek de mumkun ama acil durumlar icin bu gibi kosullar icin merkez agirlikli olcumu deneyip uzmanlasmaya calisin.
- Fotograftan iyi anliyorsunuz, hangi durumda nasil bir pozlama istediginizi tahmin edebiliyorsunuz ve makinenizin hangi durumlarda nasil davranacagini iyi biliyorsunuz. Bu durumda matrix sizi kesmeyecektir.
- Sahnede tek bir isigin aydinlattigi sanatciyi cekeceksiniz. Bu durumda nokta olcum tek sansiniz gibi birsey yoksa matrix olcum yontemi tum sahneyi asiri karanlik gorup acmak isteyecek ve ISO'yu asiri arttirip enstantaneyi asiri dusurerek igrenc bir sonuc almanizi garantileyecek.
- Kus cekmek istiyorsaniz ama gokyuzu o kadar parlak ki kuslar surekli siyah cikiyor. Bu durumda nokta olcum metodu en iyi sonucu verecektir. Arkadan isik alan portreler de ayni sekilde nokta olcumle daha iyi sonuc verebilir.

Yukarida yazilanlarda aslinda "su sahnede kesinlikle su yontemi kullanin" dememey calistim, cunku kesin receteler yok. Her durumum kendine ozel kosullari var, ayrica fotografi cekenin de sahneyi degerlendirmesi gerekiyor.

En en en guzeli, olcum yontemleri ve LCD'ye guvenmeyip histograma bakmak. Bazi makineler cekim sirasinda da histogram gosteriyor, ama son 5 yildaki DSLRlarin tamaminda cekilmis fotografin histogramini gorebiliyorsunuz. Sadece parlaklik (luminance) histogrami da profesyoneller icin yeterli olmayabilir, mumkunse RGB histogramlarina da bakmak iyi birsey.

Detay uzerine detaya giriyorum, en iyisi burada kesmek...

Nikon'da Ozellestirilebilir Fonksiyonlar - Otomatik Odaklama (a)

TAŞINDIK: http://halkboyleistiyor.com

D700 eskidi. Neden? Cunku D800 cikti. Ahahahahaaaa :)  Yalan tabi. Tas gibi hala tu tu tu masallah. Ayni sekilde 5DMarkII de eskimedi. Hatta 5D bile hala muhtesem. Efsaneler olmez. (Olurlerse sehit deriz olur biter, malum bu aralar hukumet elinin degdigine sehitlik dagitmakla mesgul. Ankara’ya yakinsaniz kendinize bir sehitlik unvani kapatmaya bakin, olmadi Bakan Sahin’e mektup yazin onun eli bol)

Elinizde D700 varsa ve ”En yenisi benimki olmali” hastaliginiz yoksa (iki yilda bir ben yakalaniyorum), yenisini almak icin gercekten gecerli sebepleriniz olmali. Bu sebepler farkli forumlarda ve sitelerde tartisildi, ben daha detaya girmiyorum.

Konunun disina cikmayalim.

Elinizdeki herhangi bir elektronik aleti ne kadar efektif kullaniyorsunuz? Etrafimdaki arkadaslarimdan edindigim tecrubeye gore, bir alet satin aldiginda kullanim kilavuzunu okuyanlarin orani istatistik olarak anlamsiz olacak kadar kucuk. Yani kitap okumayi zaten gectim, para verip aldigin aleti bile kullanmayi deneme-yanilma ile ogreniyoruz. Ben arabalarin kullanma kilavuzuna da bakiyorum. Yeni arabalarin radyolari bile acaip karmasik geliyor, ya da hic beklemediginiz bir dugme hayatinizi cok kolaylastirabiliyor.

Fotograf makineleri de boyle. Bircok forumda ”5DMarkII aldim, ISO’yu nasil degistiriyoruz” tarzi sorulmamasi gereken sorulari goruyoruz. Karmasik fonksiyonlari anlarim ama ISO degistirmeyi de oku be adam (ya da bayan!)!

Ama bazi fonksiyonlar oyle kolay olmuyor. Bazilarini okusaniz bile anlamiyorsunuz. Anlamak icin ya daha once o isi yapmis olmaniz gerekiyor ya da birebir denemek. Ornegin flas fonksiyonlarini sadece okuyup bir seferde ogrenebilen delikanli arkadaslar hemen kosup IQ testi yaptirsin.

D700’deki fonksiyonlarin cogu tum Nikonlar’da ortak, dolayisiyla asagidaki ozel fonksiyonlari ogrenerek diger Nikon govdelerindeki fonksiyonlari da buyuk oranda anlamis olacaksiniz.

Butun hepsini anlatmaya calismak deli sacmasi. Zamanim oldukca eklerim.

OZEL AYARLAR (CUSTOMS SETTINGS)

D700’de ozel ayarlar menusu asagidaki gibi:

 

Bendekinde Turkce menu yok, Turkiye’de satilanlarda da yok diye biliyorum.

Basliklar zaten buyuk oranda kendini anlatiyor. Sirayla baslayalim:

a Autofocus (Otomatik Odaklama)

A1 AF-C priority selection

AF-C, otomatik odakli seri cekim modu demek. Bu ayardaki secenekler:

-          Relesase: Seri cekim modunda makine odaklamaya calisiyor, ama siz deklansore bastiginiz anda fotograf cekiliyor. Yani makine odagin yakalanip yakalanmadigina bakmiyor.

-          Release+Focus: Makine hem odak yapmaya calisip hem sizin deklansore basmaniza tepki vermeye calisiyor. Biraz %50 odaklama %50 deklansor oncelikli mod gibi.

-          Focus: Makine odaklamadan cekim yapmiyor. Yani sizin deklansore basip basmamaniz onemli degil.

A2 AF-S priority selection

Yukaridakilerin aynisi (Release+Focus secenegi yok), sadece tekli cekim modu icin gecerli. Ben “Release” secenegini makro cekimlerinde kullaniyorum, onun disinda surekli “Focus” secili.

Buradaki AF-S ile lenslerdeki AF-S'yi karistirmayin. Aslinda kullanicilarin kafasini karistiran Nikon. Bu menudeki AF-S aslinda "Single Servo AF", yani bildigin tekli cekim. Lenslerdeki AF-S, lenste otomatik odak morotunun oldugunu anlatir.

A1-A2: Peki bunlari ne zaman kullanacagiz? Yani hangi durumlar icin hangisi daha iyi ?

Tekli cekim modu kolay, eger “basar basmaz cekeyim” derseniz “Release” sececeksiniz. “Odak olmadan cekim yapmasin” derseniz Focus secilecek. Ikisinin ortasi icin ortadaki secenek iyi (yapma ya?).

Coklu cekim icin de durum soyle: Ornegin Formula1 yarisindasiniz ve oturdugunuz yerin onunden soldan saga araclar geciyor. Eger araclarin size uzakligi uzun sure degismiyorsa Release+Focus modunu secebilirsiniz. Arac soldan gelirken makine araci odakladi, eger mesafe cok degismiyorsa odak cok degismeyeceginden makine yeniden odaklamak icin cok ugrasmayacak, dolayisiyla cekiminiz cok bolunmeyecek.

 

Bu durumda eger odagin degismeyeceginden eminseniz sadece “Release” bile secebilirsiniz. Ornegin olimpiyat stadi etrafinda kosan kosuculari cekiyorsunuz ve virajin icindesiniz. Bu durumda sadece Release secenegini secebilirsiniz cunku virajda kosucularin size mesafesi degismeyecek, dolayisiyla yeniden odaklamaya gerek olmayacak.

 

Eger size karsi gelen araclari veya kosuculari seri halde cekmek istiyorsaniz, “Focus” secenegini secmek isteyebilirsiniz. Bu durumda govde ve lens odagi yakalamak icin ugrasacak ve bir odak yakaladiginda cekimi yapacak. “Release+Focus” da olabilir. Boyle durumlarda makine+lens ikilisinin hizli objeleri yakalamasi icin dua etmeniz gerekiyor dogal olarak. Kuscularin da Focus secenegini secmelerini tavsiye ederim.

 

Ben AF-C durumunda genelde “Focus+Release” kullaniyorum.

A3 Dynamiz AF Area

Ornegin makinede AF-C secenegindesiniz (surekli odakli cekim) ve araba yarisi cekiyorsunuz. Objeyi guzel ortaladiniz ve cekime basladiniz (odaklanacak noktayı siz seçiyorsunuz). Eger obje seçtiğiniz noktadan ayrilirsa, A3 secenegi ile objeyi kac noktayla takip etmek istediginizi seciyorsunuz.

D700 fabrika ayari olarak 9 noktayla geliyor. Bu secenekte makine objeyi sadece odak noktasinin bir nokta uzagindaki (yani etrafindaki) 9 noktayla takip edecek. Ornegin yaris arabalari, kosan sporcular gibi sonraki hareketini az-cok tahmin ettiginiz cekimler icin bunu kullanabilirsiniz. 21 ve 51 nokta da ayni sekilde, sadece nokta sayisini arttiriyor. Ornegin kus cekimi gibi ne zaman ne olacagini tahmin edemediginiz cekimlerde 51 nokta avantajli.

9'u neden kullanasiniz peki? Ornegin futbol cekimi yapiyorsunuz. Futbolcuya odaklandiniz. Eger 9 secenegini secerseniz odak sistemi futbolcudan cok uzaklasamadigi icin genel olarak odak futbolcuda kalir. 51 nokta secerseniz odak sistemi daha fazla noktaya bakacak ve diger futbolculara da kayabilecek.

51 noktali 3B takip sistemi ilginc. D700 burada odakladiginiz objeyi takip ederken renk bilgisini de kullaniyor. Bu ornegin kirmizi cicekler arasinda ucan bir ariyi takip etmek icin cok iyi ama sari cicekler arasinda ucan sari bir ariyi takip etmekte zorlanir, bu yuzden her zaman 3D secenegini secmemekte fayda var.

A4 Focus tracking with lock-on

Bu secenek AF-C (surekli odaklama) modu icin.

Bu secenekte govdeye eger cekeceginiz objeyle araniza baska bir obje girerse, odaklamayi ne zaman degistirmesi gerektigini soyluyorsunuz. Ornegin sokakta yururken bir sokak calgicisi gordunuz ve cekmeye basladiniz. Eger sizinle calgici arasina baska insanlar girerse, bu ayar makineye odagi yeniden ayarlamasi icin gereken zamani soyler. 4 secenek var: Long, Normal, Short, Off. “Long” seceneginde araya bir obje girerse makine odagi degistirmek icin uzun sure bekler. “Off” seceneginde araya obje girer girmez odagi degistirir.

Varsayilan deger “Normal”, yani makine odagi degistirmek icin bir sure bekliyor. Su durumlarda “Off” harici bir secenek deneyebilirsiniz:

 

Yukaridaki sekilde asil cekmek istediginiz kisi ile araniza kosturan atletler (!) giriyor. Eger A4 secenegini “Off” yaparsaniz araya her atlet girdiginde makine ona odaklamaya calisir, atlet ciktigindaysa tekrar muzisyene odaklamaya calisir. Pek istenen birsey olmasa gerek. Benzer bir senaryoda, futbol macini cektiginiz cocugunuzu odakladiniz ama araya surekli diger veletler giriyor. Bu durumda A4 ayarini “Long” olarak ayarlarsaniz araya giren cocuklar odak sistemini cok karistirmaz.

Peki ne zaman “Off” yapmaliyiz? Cektiginiz sey hareketliyse ve araya birsey girmeyeceginden eminseniz bu ayari “Off” yapmanizi tavsiye ederim. Ornegin bocek makrosu cekiyorsaniz ve surekli otomatik odak (AF-C) kullaniyorsaniz net alan derinligi zaten bit kadar, bir de hayvan ileri-geri kipirdiyorsa odak sisteminin onu surekli takip etmesi gerekir. Ayni sekilde uzerinize dogru kosan atletler veya gelen arabalari cekecekseniz odak sisteminin objeyi surekli takip etmesini istersiniz. Iste bu durumda “Off” en iyi secenektir.

A5 AF activation

Odaklamanin deklansorle mi AF-ON ile mi yapilacagini belirler. Bu ayar cok faydali. Yukaridaki A4’e benziyor, ama A4 seri cekimlerde faydali. Tekli cekimlerde cok faydasi yok.

Deklansor genelde once odaklama yapar, sonra ceker. Bu ne demek? Yani siz her deklansore bastiginizda makine odak yapmak isteyecek. Peki objeniz cok yer degistirmiyorsa ve siz pozu yakaladiginiz anda cekmek istiyorsaniz?

Senaryo 1:

Konser cekimi yapiyorsunuz. Sarkici yerinde sabit. Arada degisik pozlar veriyor ama siz her deklansore bastiginizda makine yeniden odaklamak istedigi icin ani kaciriyorsunuz. Seri cekim yapsaniz binlerce fotograf olacak. “Manuel odak yaparim” da bir cozum, ama daha kolayi var. Odaklamayi sadece AF-ON dugmesine verin. Boylece makine sadece siz istediginizde odak yapacak ve siz de istediginiz anda cekim yapabileceksiniz.

Senaryo 2:

A4’teki senaryoyu dusunun, ama seri cekim yapmiyorsunuz. Araya insanlar giriyor cikiyor. Eger AF deklansor dugmesindeyse her bastiginizda alet araya girenlere de odak yapmak isteyecek. Bu durumda AF’yi AF-On’a atiyorsunuz ve sadece istediginizde odaklama yapiyorsunuz, istediginiz zaman da cekim yapiyorsunuz.

Ilk basta AF-On'u kullanmak garip gelecektir ama alisinca birakmak istemeyeceksiniz. Yalniz bir uyari: Eger makineyi esinize veya bir arkadasiniza veriyorsaniz bu fonksiyonu varsayilana cevirin cunku kimse AF-On'a basmiyor. Eger yapmazsaniz sonucta elinizde odaklanmamiz bir suru fotograf olacak.

Bu fonksiyonun ise yaradigi bir durum su baglantida: Baglanti

A6 AF point illumination

Optik bakacta gorunen AF noktalarinin, odak oldugunda kirmizi yanip yanmamasini sectiginiz secenek.

On: Odak basarili oldugunda odak noktasi her durumda kirmizi yanar.

Off: Odak noktasi hicbir zaman aydinlatilmaz.

Auto: Eger odak noktasinin arkasinda yeterli kontrast varsa alet bu AF noktasini aydinlatmaz. Ornegin parlak gokyuzu ya da beyaz duvar gibi arka planin zaten aydinlik oldugu durumlarda siyah AF noktasini gormek kolaydir, bu yuzden bu nokta aydinlatilmaz.

Ben "On" birakiyorum.

A7 Focus point wrap-around

Odak noktalarini istediginiz gibi seciyorsaniz bu secenek yararli. D700'de odak noktalari arasinda geziniyorsunuz diyelim. 51 noktadan en sagdakine geldiniz ama hemen en sola gecmek istiyorsunuz. En sagdayken tekrar saga basarsaniz AF noktasi en sola atlar, boylece sola dogru aradaki AF noktalarini gecmek zorunda kalmiyorsunuz. Faydali birsey.

A8 AF point selection

Burada iki secenek var: 51 ve 11. Elle odak noktasini degistiriyorsunuz diyelim. 51 nokta arasinda gezinmek size uzun geliyorsa 11 noktaya indirirseniz odak alaninda daha hizli gezinirsiniz.

Burada iki sey var: Birincisi, bu secenek sadece ilk odak noktasini secerken onemli. AF-C sirasinda 11 bile secseniz ilk odak yakalandiktan sonra 51 AF noktasi hala calisiyor olacak. Ikincisi, 11 noktadan sadece 3 tanesi cross olacagindan (ortadakiler) dusuk isikta diger 8 nokta odaklamada sikinti yasayabilir.

Ben 11 birakiyorum cunku 51 odak noktasi arasinda gezinmek olum gibi.

A9 Built-in AF-assist illuminator

D700'de (ve bircok Nikon'da) dusuk iskta otomatik odaklama sistemine yardimci olmak icin bir yardimci LED vardir. Bu secenekle bu LED'i acaip kapatabiliyorsunuz.

Cogu durumda insanlari rahatsiz ettigi icin ben kapatiyorum.

A10 AF-ON for MB-D10

Eger MB-D10 kullaniyorsaniz, bunun uzerindeki AF-On dugmesinin gorevini bu secenekle degistirebilirsiniz.

YAZI DIZISINE B VE C FONKSIYONLARIYLA DEVAM EDIYORUZ: TIKLA


...